Як правильно посадити розсаду помідорів і висадити в грунт

Вирощування розсади томатів у домашніх умовах – процес, який вимагає багато часу і уваги. Зате згодом ви будете винагороджені щедрим урожаєм. Посів помідорів на розсаду починається з кінця зими або на початку весни.

Посів розсади

Томати припускають посів на розсаду, тому що це південні теплолюбні рослини, і саме розсадний метод вирощування дозволяє отримати врожай за коротке літо. Тому у нас садять помідори в грунт розсадою, а не насінням. Від того, як посадити розсаду помідорів, залежить їх подальший розвиток і сам урожай.

Досвідчений овочівник, що знає, як правильно посадити розсаду помідорів, спочатку визначає дату посіву, потім вміло вибирає і готує посадковий матеріал, а також відповідний посуд. Після посіву виростити розсаду томатів в домашніх умовах потрібно сильною і здоровою, щоб коли настане час, висаджувати розсаду помідорів у відкритий грунт або в теплиці.

Коли садити

Висадка розсади помідорів у відкритий грунт відбувається після 45-60 днів зростання, коли вона виросла на 20-30 см, має 5-7 листків і батіг під цвіт. Знаючи погодні умови місцевості, можна припустити, що коли навесні грунт прогріється до +12…+15 °с і зникне загроза поворотних заморозків. Від цього часу потрібно відняти приблизно 65 днів – це і буде дата, коли допускається вирощування розсади помідорів.

В Україні посівом займаються ще взимку. Якщо планується садити розсаду помідорів в захищений ґрунт теплиці, то розсада помідорів в домашніх умовах починає вирощуватися на 20 днів раніше. Висівом краще займатися при зростаючому місяці, вибираючи відповідний день у відповідності з місячним календарем.

Вибір і підготовка насіння

Підготовка насіння до посіву томатів на розсаду починається за кілька днів до визначеної дати прогріванням насіння та визначенням ступеня їх схожості. Де б не зберігалося насіння до цього, його варто перенести в тепле приміщення. Багато дачників люблять марлевий мішечок з насінням потримати біля батареї пару днів.

Щоб визначити, яка кількість насіння знадобиться, бажано дізнатися відсоток схожості. Для цього беруть певну кількість насіння (чим більше, тим точніше буде прогноз), замочують теплою водою, викладають на ватяні диски або м’яку ганчірочку, змочену водою, тримають у батареї до появи сходів. Потім підраховують відсоток пророслого насіння і визначають необхідну кількість посівного матеріалу, при необхідності докуповують його.

Далі проводять вибраковування насіння шляхом замочування на деякий час: насіння, яке не осяде на дно, можна викинути. Зазвичай цей відбір проводять одночасно з підготовкою, оскільки вона все одно передбачає замочування посівного матеріалу.

Деякі городники просто замочують насіння теплою м’якою водою на добу перед посівом. Цього достатньо для насіння, купленого у хорошого виробника, який його вже обробив.

Якщо посівний матеріал брався зі своїх запасів або придбаний на ринку (без сертифікатів), то слід спочатку потримати його хвилин 20-25 в насиченому розчині марганцівки, а потім злегка підсушити. Можна замочити насіння на добу водним розчином соку алое (беруть рівну кількість води та соку), що зробить майбутні рослини сильнішими, що позитивно вплине на якість врожаю. Можна потримати добу в розчині соди (2 г соди на 1 стакан води), що сприяє ранньому плодоношенню.

Необхідні умови для вирощування

Не знаєте, як виростити розсаду томатів? У першу чергу потрібно підготувати комфортні для неї умови: баланс тепла і вологи, потрібну кількість світла, свіже повітря без протягів, відповідний посуд. Через скільки днів сходять помідори? Краща температура для появи сходів – від +26 до +30 °C, паростки з’являться через 3-5 днів. При температурі +22…+25 °C помідори зійдуть через 7-9 днів, при більш низькій – довше.

Світло не знадобиться до появи росточків, значить, посуд можна ставити один на оден і тримати на підлозі біля батареї. Але спочатку необхідно підготувати грунт, в який можна садити насіння.

Розсада томатів прекрасно росте у пухкій живильній землі, здатна втримати потрібну кількість вологи. Взяті рівними частинами перегній і дернова земля – хороший варіант, тільки потрібно додати пісок або тирсу для пухкості. Можна брати чорнозем, пісок і садову землю, пісок і верховий торф, кокосовий субстрат, торф’яні таблетки. Основна вимога до грунту – показник pH повинен дорівнювати 5,5–6,0.

Грунт бажано просіяти крізь дрібне сито, щоб його фракції відповідали величині насіння, інакше між дрібними корінцями і землею будуть повітряні порожнечі. Ще ґрунт перед використанням необхідно знезаразити. Для цього його проливають гарячим насиченим розчином марганцівки, тримають 30 хвилин в нагрітій до 200 °C духовці або пару хвилин у мікрохвильовій печі при максимальній потужності. Після цього землю зволожують і залишають на 2 тижні при кімнатній температурі.

Посів

Посадка насінням помідорів відбувається в різні ємності.

• Торф’яні таблетки і стаканчики хороші тим, що можна обійтися без пікіровки;
• Касети на піддоні зручні можливістю нижнього поливу;
• Більшість дачників використовують дерев’яні або пластикові ящики заради економії місця.
• Достатньо взяти шухлядки висотою 10 см, заповнити їх підготовленим грунтом на 2/3, зволожити його теплою, чистою і м’якою водою.
• У землі роблять борозенки глибиною 1-1,5 см на відстані 3-4 см одна від одної.

В них розкладають підготовлене насіння, присипають піском, землею або вермікулітом. Зверху посів прикривають склом або прозорою плівкою, ставлять біля джерела тепла. Через скільки днів сходять паростки, залежить від якості посівного матеріалу, температури і рівня вологості, але відразу після цього скло прибирають, а посуд виставляють на світло.

Догляд за сходами

Як виростити розсаду помідорів до моменту висадки томатів у відкритий грунт? Її потрібно поливати, забезпечити потрібною кількістю світла, іноді рихлити міжряддя, регулювати температуру повітря.

Як тільки насіння проросте, знижують температуру повітря до +16 °C на тиждень, щоб вони не витягувалися надмірно. А ось світлом їх потрібно забезпечити цілодобово перші 3-4 дні.

Далі їм знадобиться 12-годинний світловий день, тому доведеться досвічувати фітолампою, розмістивши її над ящиком. Через тиждень після появи перших росточків встановлюють температурний режим з денною температурою близько +22 °C, а вночі – +16…+18 °C. Вважається, що до появи першого справжнього листочка розсаду можна не поливати, але краще перевіряти стан грунту і поливати при необхідності.

Можна зволожити землю зверху за допомогою шприца (без голки) або вузького горлечка лійки, щоб не намочити стеблинки. Чим доросліші рослини, тим більше їм знадобиться вологи. З появою 2-3 листочків їх поливають щотижня, а при появі 5 листків – кожні 3-4 дні. Вода повинна бути чиста, м’яка, тепла (на пару градусів тепліша повітря).

Після появи першого справжнього листочка сходи проріджують, щоб відстань між рослинами була не менше 5 см. При нестачі саджанців їх обережно пересаджують на порожні місця.

Якщо розсада виглядає слабкою, їй не вистачає живлення, то можна підгодувати її одночасно з поливом, тільки бажано розвести в меншій концентрації, ніж це зазначено на упаковці з препаратом. Після пікіровки можна полити рослини розчином деревного вугілля, кальцієвої селітри і сечовини, причому строго на землю, щоб не обпалити зелень.

Пікіровка

Коли у рослин з’являється третій справжній листочок, їх пікірують по окремих стаканчиках обсягом не менше 0,5 л. Посуд наповнюють таким же грунтом, що і для посіву, зволожують, роблять заглиблення посередині. Деякі овочівники при цьому вкорочують центральний корінець, але інші вважають це зайвим, оскільки все одно корінь травмується при пересадці.

Так що, як правильно садити, кожен вирішує сам. При великій кількості сіянців їх пікірують по 2 рослини, складених разом, перев’язують щільно синтетичною ниткою. Коли вони приймуться на новому місці, зростуть до 15 см заввишки, зростуться стеблинками, одну верхівку відщипують. Так формують сильну рослину з подвійним коренем. Як би там не було, посадка розсади томатів в окремі стаканчики сильно послаблює їх, тому на кілька днів їм підвищують температуру повітря для більш легкої приживлюваності.

Терміни висадки в грунт

Висаджування розсади в грунт проводять в квітні або травні. Дні для висадки томатів у травні краще узгодити з місячним календарем, але садити томати в грунт в квітні можна, якщо земля прогрілася, а загроза приморозків минула. Висаджувати розсаду помідор у грунт можна, якщо вона досягла 30 см зросту. За 2 тижні до передбачуваної висадки томатів їх починають загартовувати, виносячи на вулицю. Прогулянки починають з короткого часу: спочатку виставляють в тінь, потім час збільшують, привчають до прямих сонячних променів.

Як правильно висадити

Перед тим як посадити помідори на грядку, її розпушують і зволожують, хоча основна підготовка пройшла ще восени. При висадці томатів у грунт часто удобрюють лунки, змішуючи з землею мінеральні добрива. Посадка томатів відбувається теплим похмурим днем. Їх навіть бажано затінити на перші два дні.

Розсаду рясно поливають, щоб її легше було вийняти з посуду. У підготовлені лунки вміщують разом з грудкою землі, поглиблюють до сім’ядольних листочків. Якщо рослини дуже витягнулися на підвіконні, можна посадити ще глибше, обірвавши пару нижніх листків, і помістивши їх під нахилом в землю. Тоді з стебла виростуть нові корінці.

Між кущиками низькорослих сортів залишають 30 см, а між рядами – 70 см. Якщо кущі виростуть високими і широкими, то між ними залишають проміжок не менше 60 см, а між рядами не менше 130 см. Посаджені рослини обжимають землею, поливають, мульчують тирсою, піском і торфом.

Подальший догляд за кущами

Якщо посадка помідорів пройшла успішно, все одно потрібно кілька днів, щоб висаджена розсада адаптувалася на новому місці.

Далі обов’язково видаляють бур’яни, розпушують землю після поливів. Перший раз підживлюють через 10 днів після посадки, а далі – через 2 тижні, якщо стан грунту того вимагає. Помідорам потрібен рівномірний полив, але не надмірний, щоб не спровокувати грибкові захворювання. Потрібно вчасно пасинкувати рослини, а також формувати кущі.

Картопля: вирощування на городі, зберігання, сорти

Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 02 серпня 2023 Опубліковано: 05 лютого 2019 Перша редакція: 05 лютого 2016 🕒 16 хвилин 👀 46510 разів 💬 16 коментарів

• Посадка й догляд за картоплею
• Овоч картопля – опис
• Посадка картоплі у відкритий ґрунт
  • Коли садити картоплю в ґрунт
  • Ґрунт для картоплі
  • Після чого можна садити картоплю
  • Як садити картоплю у відкритий ґрунт
  • Як виростити картоплю
  • Полив картоплі
  • Підгортання картоплі
  • Підживлення картоплі
  • Обробка картоплі
  • Надранні сорти
  • Ранні сорти картоплі
  • Середньоранні сорти картоплі
  • Середньостиглі сорти картоплі
  • Середньопізні сорти картоплі на зиму
  • Пізні сорти картоплі

  Рослина картопля (лат. Solanum tuberosum), або паслін бульбоносний – вид бульбоносних трав’янистих багаторічників роду Паслін родини Пасльонові. Сучасну наукову назву рослині присвоїв у 1596 році швейцарський ботанік і анатом, систематик рослинного світу Каспар Баугін, і Карл Лінней при складанні своєї класифікації рослин вніс до неї саме цю назву. Слово «картопля» – похідне від італійського tartufo, що в перекладі означає «трюфель». Родом овоч картопля з Південної Америки, де він досі зустрічається в дикому вигляді.

  Культивувати рослину стали як мінімум 9-7 тисяч років тому на території сучасної держави Болівія, причому індіанські племена не тільки харчувалися картоплею, а й обожнювали її. Інки за допомогою картоплі вимірювали час: на варіння бульб рослини йшла приблизно година. Найпевніше, появі картоплі в Європі ми зобов’язані Педро Сьєса де Леону, іспанському історику, першому хронікерові Конкісти, котрий повернувся з Перу у 1551 році. З Іспанії картопля поширилася в Німеччину, Італію, Бельгію, Голландію, Францію й Англію, а потім і в інші країни Європи.

  Однак картоплю в Європі вирощували лише як отруйний декоративний екзотик, доки французький агроном Антуан-Огюст Пармантьє не довів, що бульби рослини мають високі поживні і смакові якості, і це ще за життя науковця допомогло перемогти голод і цингу у французьких провінціях. У Росії картопля з’явилася за часів Петра I, а в XIX ст. сільськогосподарська політика Російської імперії сприяла збільшенню посівів нової культури, і до початку XX ст. картопля стала одним з основних продуктів харчування. І не дивно, що в 1995 році саме картопля стала першим овочем, вирощеним у космосі.

  Посадка й догляд за картоплею

  • Посадка: посадка бульб у відкритий ґрунт – у кінці квітня або на початку травня.
  • Освітлення: яскраве сонячне світло.
  • Ґрунт: оптимальний – чорноземний, суглинний або піщаний, із pH 5,0-5,5.
  • Полив: до того, як почнуть формуватися бутони, полив не потрібен, потім полив здійснюють, коли ґрунт просохне на глибину 6-8 см. Зволоження ґрунту проводять у вечірній час. Витрата води – 2-3 л на кожен кущ. У посушливий сезон потрібно здійснювати від 3 до 5 поливань із подальшим розпушуванням ґрунту.
  • Підживлення: ґрунт з осені удобрюють під перекопування на глибину 30 см перегноєм (3 кг) і золою (100 г) із розрахунку на 1 м². У вегетаційний період при вирощуванні картоплі в бідному ґрунті проводять підживлення гноївкою, розчином курячого посліду або мінеральними добривами.
  • Підгортання: двічі за сезон після поливання або дощу: при досягненні кущами висоти 14-16 см і перед початком цвітіння.
  • Розмноження: вегетативне – бульбами або їх частинами.
  • Шкідники: дротяники, несправжньодротяники, стеблові та картопляні нематоди, колорадські жуки, капустянки.
  • Хвороби: фітоспороз, стеблова гниль, ризоктоніоз, макроспоріоз, пархи, фомоз, коричнева плямистість, рак, бронзовість листя й інші.

  Овоч картопля – опис

  Картопля досягає у висоту 1 м, стебло у неї ребристе, голе, а та його частина, що занурена в землю, дає столони завдовжки до 50 см, на кінцях яких утворюються бульби – видозмінені бруньки, що складаються з клітин крохмалю у тонкій оболонці з коркової тканини. Листя у картоплі темно-зелене, непарне, перисторозсічене. Рожеві, білі або фіолетові квітки зібрані в щитковидні суцвіття на верхівці стебла. Плід – отруйна темно-зелена багатосім’янка діаметром до 2 см, зовні нагадує помідорчик. Зелені тканини картоплі містять алкалоїд соланін, що захищає картоплю від бактерій і деяких комах. За певних умов соланін починає вироблятися і в коренеплодах, тому бульби з прозеленню вживати в їжу небезпечно.

  Заради їжі і на продаж картоплю розмножують вегетативно – бульбами або їхніми частинами. Вирощування картоплі з насіння виправдане у випадку селекційного експерименту і якщо ви вирішили заощадити, адже насіння картоплі коштує набагато дешевше, ніж бульби, та й зберігати його простіше: насінню не потрібен льох. Досвідчені городники, вирощуючи сортову картоплю з насіння, оновлюють таким чином посадковий матеріал вирощуваних сортів, який, на відміну від старого, не зазнає ні бактеріальних, ні вірусних атак. Але насіннєве розмноження картоплі – велетрудний процес, і не в усіх він закінчується успішно, тому ми пропонуємо вам піти випробуваним і надійним шляхом та виростити картоплю з бульб.

  Посадка картоплі у відкритий ґрунт

  Коли садити картоплю в ґрунт

  Посадка картоплі в ґрунт проводиться в гарну погоду в кінці квітня або на початку травня, коли листя берези досягне розміру дрібної монетки. Ґрунт на момент посадки має прогрітися на глибині 10 см приблизно до 10 ºC. Перед тим, як садити картоплю, слід провести обробку посадкового матеріалу і привести ґрунт на ділянці у відповідність із агротехнічними умовами виду. Відбирати бульби на посадку краще ще з осені, при зборі врожаю. Найкращий посадковий матеріал – бульби вагою 70-100 г зі здорових кущів. Не відбирайте на посадку дрібну картоплю – цим ви ставите під загрозу майбутній урожай і сприяєте виродженню сорту. Відібрану для посадки картоплю витримують на світлі, щоб бульби позеленіли: така картопля довше і краще зберігається, їй не страшні навіть гризуни.

  До кінця зими перевірте посівну картоплю і видаліть паростки, що з’явилися на ній у темряві (можете з них, якщо хочете, виростити розсаду), а за місяць-півтора до посадки потрібно дістати посівний матеріал і помістити його в світле місце для пророщування при температурі не вище 12-15 ºC. Ви можете розсипати його в один шар на підлозі чи скласти в ящики, пересипавши вологими тирсою або торфом. Картопля готова до посадки, якщо на бульбах утворилися товсті паростки по 1-1,5 см завдовжки. Якщо паростки досягли потрібного розміру раніше, ніж можна висаджувати картоплю, перенесіть їх до моменту посадки знову в темне місце. Перед самою посадкою бульби для стимуляції росту обробляють розчином Циркону або Епіну.

  Якщо ви купували бульби для посадки і не впевнені в їхній якості, обробіть їх про всяк випадок від інфекції, помістивши на 20 хвилин в одновідсотковий розчин борної кислоти, або опустіть на такий же час у воду температурою 40-43 ºC.

  Ґрунт для картоплі

  Картоплю висаджують на світлій ділянці з півночі на південь. Оптимальний водневий показник ґрунту для картоплі 5-5,5 одиниць, хоча вона може рости і в кислому ґрунті. Картопля любить ґрунти середні і легкі – суглинні, піщані, супіщані і чорноземні. На важких глинистих ґрунтах бульби розвиваються погано через високу щільність і нестачу повітря, а якщо має місце ще й підвищена вологість, рослини уражує гниль.

  Ґрунт для картоплі готують з осені: перекопують на глибину 30 см із перевертанням пласта, очищенням від бур’янів і внесенням на кожен м² по 3 кг перегною і по 100 г деревної золи.

  Після чого можна садити картоплю

  Найкращими попередниками для картоплі вважаються буряк, огірок, капуста, зелень і сидерати. Не саджайте картоплю там, де торік росли пасльонові – помідори, солодкий перець, баклажани і картопля.

  Як садити картоплю у відкритий ґрунт

  Картоплю садять у вологий ґрунт. Глибина посадки залежить від складу ґрунту: що щільніший і важчий ґрунт, то дрібнішою має бути ямка. Наприклад, у глинистому ґрунті глибина посадки повинна бути не більше 4-5 см, а в супіщаному або піщаному – 10-12 см. Спосіб посадки також залежить від складу ґрунту: на легких ґрунтах (піску, супіску, суглинку або чорноземі) бульби садять у ямки або борозни, а на щільних, вогких ґрунтах, що погано прогріваються, використовують гребеневу посадку.

  При гладкій посадці бульби розкладають у ямки або борозни, кинувши в них попередньо найкраще добриво картоплі – жменю деревної золи. Відстань між ямками або бульбами в борозні близько 35 см, а між рядами – не менше 70 см, щоб було де брати землю для підгортання.

  На важкому ґрунті культиватором нарізають гребені заввишки не більше 12 см, а шириною близько 65 см. Бульби на супіщаних ґрунтах закладають на глибину 8-10 см, а на суглинистих – на 6-8 см від вершини гребеня.

  Останнім часом став набувати популярності спосіб вирощування картоплі під соломою: бульби просто розкладають по поверхні ділянки і засипають товстим шаром соломи. У міру зростання кущів солому додають. Перевага цього методу в тому, що картопля виростає чудова, чиста, і її легко копати, але є й недоліки: в соломі занадто сухо, до того ж у ній швидко заводяться миші.

  Догляд за картоплею

  Як виростити картоплю

  Вирощування картоплі у відкритому ґрунті вимагає ретельного догляду за культурою, і починається він ще до появи сходів. Щоб бульби в землі достатньо забезпечувалися повітрям, ділянку потрібно розпушувати й очищати від бур’яну. Поки не з’явилися сходи, це можна робити граблями, потім, коли картопля зійде, міжряддя розпушують після поливання або дощу, не допускаючи утворення на поверхні кірки. Крім розпушування, поливу і прополювання, до переліку заходів щодо догляду за картоплею входять її підгортання, підживлення та обробка від хвороб і шкідників.

  Полив картоплі

  До початку бутоноутворення картоплю не поливають, але з початку фази бутонізації ґрунт потрібно весь час тримати вологим. Перед тим, як поливати картоплю, переконайтеся, що ґрунт на ділянці просох на глибину 6-8 см. Зволожують картопляне поле ввечері, виливаючи під кожен кущ 2-3 л води. У посушливе літо доводиться поливати картоплю від 3 до 5 разів за вегетаційний період. Після поливання ґрунт розпушують.

  Підгортання картоплі

  У міру зростання картоплю треба підгортати, нагортаючи під основу кущів ґрунт із міжрядь. У результаті навіть при гладкому способі посадки картопляне поле виглядає гребенистим. Підгортання не дозволяє розвалитися кущеві і сприяє утворенню рослиною столонів, які і формують урожай. Проводять підгортання як мінімум двічі за сезон: уперше, коли кущі виростуть до 14-16 см висоти, наступного разу – через 2-3 тижні, перед початком цвітіння. Зручніше проводити цю процедуру після дощу або поливання.

  Підживлення картоплі

  Чим удобрювати картоплю? Удобрення картоплі найкраще проводити гноївкою або розчином курячого посліду. Якщо є необхідність, то вносять у вигляді розчину і мінеральні добрива. Однак перш ніж удобрювати картоплю, проаналізуйте склад ґрунту, прорахуйте кількість уже внесених вами в ґрунт до посадки картоплі добрив і постарайтеся не порушити живильний баланс, дотримуючись помірності у підживленні, оскільки надлишок добрив майже напевно погіршить якість урожаю.

  Обробка картоплі

  Вирощуючи картоплю, будьте готові до того, що вам доведеться зіткнутися з такою проблемою, як колорадський жук на картоплі, і ви маєте знати, чим обробити картоплю в цьому разі. З народних засобів боротьби з незваним американським гостем найнадійніші такі заходи, як обробка ділянки просіяною деревною золою або вирощування картоплі упереміж із календулою. Від жука картоплю захищають боби або квасоля, посаджені по периметру картопляного поля. Існує такий дотепний спосіб обдурити колорадського жука: на полі за кілька тижнів до посадки картоплі висаджують кілька бульб, і до того моменту, коли з’являться перші картопляні сходи, висаджені раніше бульби вже утворюють кущі, на які, як на приманки, злетяться жуки. Ці кущі видаляють із ділянки разом із колорадськими жуками. Якщо всі ці заходи не змогли запобігти навалі шкідників, обробіть картоплю Престижем, Актарою або Конфідором.

  Шкідники і хвороби картоплі

  Чим хворіє картопля? Іноді її уражає фітофтороз, ризоктоніоз, макроспоріоз, парх (парша), рак, стеблова гниль, фомоз, коричнева плямистість і бронзовість листя. Пропонуємо вам опис перших ознак цих захворювань, щоб ви могли своєчасно їх діагностувати.

  Різоктоніоз пошкоджує судинну систему стебел і коріння картоплі, через що бульби починають формуватися в пазухах на бадиллі. Сходи слабшають, рідшають і набувають червонуватого кольору.

  Фітоспороз. При фітоспорозі на стеблах і листках картоплі з’являються бурі плями різних обрисів із салатовою облямівкою, на споді пластини утворюється світлий наліт зі спорами гриба-збудника хвороби.

  Стеблову гниль можна визначити за в’яненням листя і пагонів картоплі, на нижній частині стебла з’являються темні плями, а з подальшим розвитком хвороби на наземних частинах утворюються некротичні плями з жовтим обідком.

  При захворюванні коричневою плямистістю на нижніх листках з’являються концентричні темні плями, які з часом укриваються чорним нальотом зі спорами гриба. Активніше хвороба розвивається в дощові спекотні дні.

  Парх вражає підземну частину картоплі, на поверхні бульб утворюються виразки, що збільшуються і корковіють із розвитком хвороби.

  Макроспоріоз визначається за бурими концентричними плямами на листках і гнильними утвореннями з чорним нальотом на бульбах.

  При фомозі на стеблах з’являються розпливчасті плями подовженої форми з пікнідами, які з часом знебарвлюються. На бульбах після збирання утворюється суха гниль, що вкриває поверхню плямами від 2 до 5 см у діаметрі. Іноді в бульбах утворюються порожнини з міцелієм сірого кольору.

  Рак картоплі вражає всі частини рослини, крім коренів, і проявляється розростанням тканин і утворенням наростів, що нагадують цвітну капусту.

  Калійне голодування викликає бронзовість листя. Її симптоми – дуже темна зелень листя, яке згодом укривається некрозними цятками і набуває бронзового відтінку. Найчастіше хвороба вражає картоплю, що зростає на піщаних і торф’яних ґрунтах.

  Розвиток бронзовості листя можна призупинити, провівши підживлення картоплі калійними добривами, а решту описаних нами хвороб викликають різні гриби, для боротьби з якими найпростіше використовувати фунгіциди Максим, Скор, Топаз, хлорокис міді та інші препарати, що продаються в спеціалізованих магазинах. Однак перед тим, як обробити картоплю хімпрепаратом, подумайте про те, що цієї неприємності можна було б уникнути, якби ви правильно і сумлінно провели передпосівну обробку посадкового матеріалу, виконували агротехнічні умови, дотримувалися сівозміни, вчасно і сумлінно проводили заходи з догляду.

  Зі шкідників, крім горезвісного колорадського жука, небезпечні для картоплі дротяники – личинки жука-лускуна, які живуть у ґрунті кілька років. Для того, щоб їх позбутися, викопайте на ділянці кілька ям завглибшки до 50 см, залиште в них солодкі коренеплоди (різану моркву чи буряк) і накрийте листами металу, дерев’яними або фанерними щитами. За кілька днів перевірте пастки, і якщо виявите там скупчення дротяників, знищте їх.

  Збирання та зберігання картоплі

  Коли викопувати картоплю? Основна ознака того, що можна збирати картоплю – пожовтіння і всихання бадилля. Зазвичай це відбувається через 70-100 днів після посадки. Якщо ви сумніваєтеся, варто збирати картоплю чи краще трохи почекати, викопайте кілька кущів і подивіться, чи дозріли бульби. Не слід затягувати зі збором, оскільки від тривалого перебування в ґрунті після в’янення бадилля вага бульб зменшується, і погіршується їхня здатність до зберігання.

  Якщо маєте можливість, то за кілька тижнів до збирання скосіть бадилля на висоті 10 см від землі і видаліть його з ділянки, аби шкідники і збудники хвороб, що накопичилися за літо в бадиллі, не проникли в бульби. Збір урожаю картоплі здійснюють у погожий день. Викопувати картоплю можна лопатою, вилами з тупими зубами або мотоблоком. Витягнуті з землі бульби залишають на полі для просушування до кінця збору, після чого збирають у мішки і переносять у темне місце (сухий сарай) на два тижні. За цей час картопляна шкірка стане щільнішою, а хвороби, якщо вони є, встигнуть проявитися. Ви можете весь цей час так і тримати картоплю в мішках, але якщо є можливість, розсипте її по підлозі шаром не більше 50 см.

  Через два тижні картоплю сортують, відбраковуючи пошкоджені та хворі коренеплоди, а також бульби сортів, які довго не лежать, після чого картоплю закладають на зберігання, а відібраний посівний матеріал для майбутнього року залишають на світлі, поки він не набуде зеленого відтінку, після чого його теж опускають у сховище. Найкраще зберігати картоплю в темному, сухому і прохолодному підвалі або льосі з гарною вентиляцією, надійно захищеному від морозів і дощів. Для зберігання картоплі можна використовувати ґратчасті дерев’яні піддони, з яких споруджують великі засіки – в них насипають картоплю шаром не більше 1,5 м, але ґратчасте дно і стіни не перекривають доступу повітря до бульб. Можна зберігати картоплю в дрібних дерев’яних ящиках для яблук, поставивши їх один на інший. Краще зберігається картопля, перекладена листям горобини. Оптимальна температура зберігання для картоплі 2-3 ºC при вологості повітря 85-90 %. При вищій температурі картопля починає занадто рано випускати паростки і накопичує отруйний соланін, а при нижчій температурі вона промерзає і стає нудотно-солодкою.

  Якщо у вас немає підсобного приміщення або воно не призначене для зберігання картоплі, можна тримати бульби на балконі, склавши їх у мішки з тканини і помістивши в дерев’яні контейнери з отворами для вентиляції. Не ставте контейнер впритул до стіни або на підлогу, залиште прозір 15 см із боків та знизу для того, щоб повітря могло вільно циркулювати. Якщо вдарять сильні морози, ви завжди зможете накрити контейнер старим килимом або ковдрою: укрита картопля зможе витримати на балконі морози до -15 ºC.

  У коморі, коридорі або в житловій кімнаті картопля може зберігатися не довше трьох місяців.

  Види і сорти картоплі

  За господарським призначенням сорти картоплі поділяються на технічні, в яких вміст крохмалю більше 16 %, універсальні, зі вмістом крохмалю від 16 до 18 %, кормові, з дуже великими крохмалистими бульбами і високим вмістом білку, та столові, з високим вмістом вітаміну C та білку і в яких крохмалю не менше 18 %. Своєю чергою столові сорти картоплі поділяються на чотири типи:

  • тип A – картопля не розвариста, зі щільною м’якоттю;
  • тип B – злегка розвариста, зі щільною м’якоттю, борошниста;
  • тип C – середньої борошнистості, з м’якою м’якоттю, дуже розвариста;
  • тип D – повністю розварюється.

  Тип A використовують для приготування салатів, типи B і C – для картоплі фрі, пюре і чипсів, тип D – тільки для пюре.

  Розрізняються сорти картоплі і за кольором бульб – білі, червоні, жовті, рожеві і фіолетові.

  За термінами дозрівання сорти картоплі поділяються на шість груп:

  Надранні сорти

  які можна збирати через 34-40 днів після посадки, наприклад:

  • Аріель – високоврожайний столовий сорт із жовтуватою шкіркою і смачною кремовою м’якоттю. Середня вага бульби 170 г. Після приготування картопля не темніє;
  • Рів’єра – високоврожайний сорт, здатний плодоносити двічі за сезон, зі світло-коричневими, великими, гладкими овальними бульбами з жовтою м’якоттю чудового смаку;
  • Мінерва – високоврожайний сорт тривалого зберігання, стійкий до парху та раку, з білими бульбами і жовтою м’якоттю насиченого смаку зі вмістом крохмалю 17,5 %;
  • Беллароза – високоврожайна посухостійка невибаглива картопля з овальними червонуватими бульбами і світло-жовтою м’якоттю чудового смаку. Добре зберігається.

  Ранні сорти картоплі

  що дозрівають за 50-65 днів. Найкращі сорти ранньої картоплі:

  • Імпала – відомий високоврожайний сорт із жовтими, гладкими овальними бульбами, які швидко набирають масу. М’якоть щільна, світло-жовта. З куща можна отримати до 13 картоплин;
  • Ред Скарлетт – голландський сорт із низьким напіврозкидистим кущем, із великими бульбами червоного кольору вагою до 140 г зі світло-жовтою м’якоттю;
  • Дніпрянка – урожайний сорт, що довго зберігається, української селекції з жовтими овальними бульбами, невеликою кількістю вічок і кремовою м’якоттю, що не чорніє після варіння. Цей сорт може дати два врожаї за сезон;
  • Розалінд – високоврожайний сорт із бульбами червонуватого відтінку, жовтою м’якоттю, неглибокими вічками. Середня вага бульби 100 г, вміст крохмалю 17 %.

  Середньоранні сорти картоплі

  на дозрівання яких іде від 65 до 80 днів. Популярні сорти картоплі середньоранньої:

  • Синьоочка – невибагливий високоврожайний сорт із бульбами сірого кольору, бузковими вічками і білою м’якоттю прекрасного смаку;
  • Забава – урожайний сорт української селекції з середнього розміру бульбами з рожевою шкіркою і білою смачною м’якоттю зі зниженим вмістом крохмалю. Вага однієї бульби близько 120 г;
  • Мрія – високоврожайний, стійкий до гнилі, раку та інших захворювань сорт, смаковими якостями нагадує Синьоочку. Бульби рожеві, м’якоть світло-жовта, смачна, вміст крохмалю високий;
  • Невський – сорт з овальними коренеплодами білого кольору з тупою верхівкою і червонуватими вічками, м’якоть біла, на розрізі не темніє. Вміст крохмалю невисокий – 11 %. Вага бульб до 130 г.

  Середньостиглі сорти картоплі

  що вимагають для повної зрілості від 80 до 95 днів:

  • Пікассо – плідний сорт голландської селекції, котрий не вимагає частого поливу, бульби білі з червоними плямами і кремовою м’якоттю. Один кущ може дати до 17 бульб;
  • Санте – урожайний, невибагливий столовий сорт із великими, гладкими овальними коренеплодами жовтого кольору в дрібних вічках і смачною кремовою м’якоттю з невисоким вмістом крохмалю;
  • Загадка Пітера – урожайний сорт, що довго зберігається, з рожевою шкіркою і кремово-рожевою м’якоттю чудового смаку.

  Середньопізні сорти картоплі на зиму

  зріють від 95 до 110 днів:

  • Дезіре – високоврожайний посухостійкий сорт, довго зберігається, бульби червоного кольору з жовтою м’якоттю прекрасного смаку зі вмістом крохмалю 21,5 %;
  • Курода – стійкий до хвороб сорт голландської селекції, не темніє після варіння, з червонуватими овальними бульбами і жовтою м’якоттю з високим вмістом крохмалю – до 21 %;
  • Здабитак – один із найкращих сортів цієї групи, білоруської селекції, з довгастими бульбами жовтого кольору і жовтою м’якоттю зі вмістом крохмалю до 25 %. Одні кущ утворює до 22 бульб.

  Пізні сорти картоплі

  яким потрібно для дозрівання від 110 днів і більше:

  • Орбіта – стійкі до парху та вірусів округлі бульби з жовтою шкіркою і білою м’якоттю гарного смаку, вміст крохмалю до 19 %;
  • Зірниця – стійкий до парху, фітофторозу і вірусів сорт із червоно-фіолетовими бульбами і жовтою м’якоттю невисокої крохмалистості;
  • Кардинал – стійкий до хвороб, лежкий, високоврожайний посухостійкий сорт із видовженими червоними бульбами з поверхневими вічками і світло-жовтою м’якоттю гарних смакових якостей.

  Література

  Продовжуючи тему

  Календар садівника-городника на травень

  Травень – час завершення весняного марафону дачних справ і початок «справжньої» роботи на ділянці. Обсяг робіт стрімко збільшується – городники підтягують всі «хвости», які не встигли завершити через квітневі примхи погоди і одночасно виконують травневі справи. А тут ще поворотні заморозки додають клопоту та свята відволікають від дачних справ. Загалом, відпочивати зовсім ніколи, а от попрацювати доведеться!

  Список справ на травень

  Нехай вас не лякає значний список справ, якщо все правильно розпланувати, надзусиль не потрібно. Отже, в травні потрібно:

  1. посіяти на грядки холодостійкі культури;
  2. висадити розсаду у теплиці та відкритий ґрунт, попередньо загартувавши її кілька днів;
  3. захистити особливо ніжні культури від поворотних заморозків;
  4. прищепити або переприщепити дерева;
  5. зайнятися живцюванням рослин;
  6. доглядати за садом, у тому числі проводити санітарну обрізку плодових і ягідних великомірів;
  7. боротися з комахами-шкідниками;
  8. провести профілактику хвороб рослин і підлікувати рани, які утворилися через мороз, сонце або сильний вітер;
  9. полити і підживити більшість рослин.

  Городні роботи у травні

  Перш за все, потрібно закінчити квітневі роботи – підготувати землю в теплицях і на грядках до майбутніх посадок. Перекопайте і розпушіть ґрунт, видаліть всі торішні залишки рослин, якщо вилізли молоді бур’яни, то видаліть їх.

  З травня можна виносити розсаду з підвіконь на повітря, щоб рослини пристосовувалися до нових умов. Стежте, щоб сонце не обпекло ніжні листочки, бажано навіть трохи притінити сіянці.

  У травні можна сіяти деякі овочі та зелень у відкритий ґрунт:

  1. Пізню моркву і буряк.
  2. Пряні трави: петрушку, шпинат, кріп, крес-салат, кінзу і цибулю (в тому числі на перо).
  3. Картоплю. Перед посадкою обов’язково обробіть і розпушіть ґрунт, оскільки в щільній важкій землі коренева система розвивається погано, через що страждають і бульби.
  4. Середньостиглі сорти капусти. Садіть їх у два ряди з відстанню між культурами – 40-50 см, між рядами – 50-60 см.
  5. Огірки. Розсаду у фазі 3-4 листочків цілком можна пересаджувати під плівку, а ось висадження у відкритий ґрунт доведеться відкласти до стійкого тепла (кінець травня). Насіння на грядки сійте в борозенки глибиною 1-2 см, за схемою 50 х 60 см.
  6. Кабачки. На півдні України їх можна сіяти відразу у відкритий ґрунт, а на півночі бажано спочатку проростити до розсади.
  7. Перці, помідори, баклажани допустимо пересаджувати на грядки тільки після того, як минуть всі поворотні заморозки. Вік готових для пересадки томатів становить 45-50 днів. Схема посадки для низькорослих сортів 50 х 40 (30) см, для середніх 60 х 60 см (50 х 50 см), для високорослих – 70 х 70 см. В жодному випадку не прикривайте землю навколо томатів свіжим гноєм – він провокує грибок і прикореневу гниль.

  Якщо у вас на грядках вже живе рання капустка, то необхідно підгодувати її селітрою (300 г/10 м²). Добрива розкидайте вручну навколо рослин, слідкуйте, щоб вони не потрапили на листя, особливо якщо воно вологе. При бажанні підгодівлю можна поєднати з поливом, попередньо розчинивши добрива у воді.

  У травні потрібно зайнятися полуницею та суницею. Зараз саме час для проріджування насаджень, видалення вусів і підгодівлі. Як тільки на кущиках з’явиться молода зелень, старе листя потрібно буде прибрати. Якщо посадки молоді, обережно розрихліть міжряддя, на старих плантаціях землю не чіпайте – листя рослин зімкнеться і буде саме захищати її.

  Що стосується підживлень, то молоденьким кущикам вони не потрібні – їм вистачає добрив, які були внесені при посадці. Дво-трирічні культури можна удобрити коров’яком, куряком або розчином сечовини.

  Активно видаляйте всі бур’яни, які так і прагнуть заглушити молоденькі культури. Приведіть у порядок галявини і газони. Починати стрижку трави можна, коли вона відросла на 5 см. Підготуйте компостні ями, якщо треба, підновіть доріжки, альтанки та огорожі.

  Робота з одно- та багаторічними квітами

  Квітучі культури – ті, які дарують красу ділянці вже буквально з-під снігу, у травні також вимагають турботи:

  1. Посадіть кореневищні квіти: іриси, канни, хости, лілейники. При необхідності на старих клумбах поділіть кореневища вже дорослих квітів.
  2. У першій-другій декаді травня приступайте до сівби однорічників – циній, айстр, бальзаміну, матіоли.
  3. Після настання стійкого тепла можна висаджувати розсаду петунії і пеларгонії.
  4. У травні готові до посадки і бульби кал, гладіолусів, анемон.
  5. Викопайте та підсушіть цибулини первоцвітів – крокусів, підсніжників і гіацинтів.
  6. Поливайте квіти у міру потреби, після обережного розпушування землі її можна прикрити мульчею.
  7. На початку місяця займіться діленням жоржин. Всі роботи виконуйте гострим інструментом таким чином, щоб на кожній діленці залишилося до 2 коренебульби з 1-2 бруньками і частиною кореневої шийки. Перед посадкою діленки потрібно підсушити на сонці.
  8. Можна розмножити лілії лусочками, висадити бульбоцибулини і шишкобруньки гладіолусів.

  Робота з плодово-ягідними чагарниками

  У травні чагарники потребують:

  • завершального етапу обрізки (якщо вона не була проведена раніше);
  • обробки від хвороб та комах-шкідників;
  • поливів, підживлень та мульчування пристовбурних ділянок;
  • створення опор для ожини, жимолості, малини;
  • підв’язування рослин до шпалер.

  Травень також хороший для посадки нових рослин в заздалегідь підготовлені ями.

  Для захисту смородини від скляниці опудріть культуру порошком з висохлого листя пижмо. Приступати до цього можна наприкінці цвітіння рослини і повторювати процедуру 3-4 рази через кожні два дні. Якщо чагарники вразив бруньковий кліщ, видаліть роздуті бруньки (вони схожі на мініатюрні качанчики) і обприскайте культури колоїдною сіркою або часниковою настоянкою.

  Догляд за великомірами

  Дерева в травні також потребують остаточної обрізки. Азотні добрива спровокують ріст зеленої маси. Побіліть і обкопайте стовбури. Займіться захистом плодово-ягідних дерев.

  Для захисту від попелиці підійдуть:

  • зольно-мильний луг;
  • тютюновий, часниковий або гірчичний розчин;
  • сонечка і золотоглазки (можна назбирати цих комах в найближчій посадці і випустити у себе на ділянці).

  Парша яблунь, іржа горобини та інші грибкові захворювання лікуються за допомогою обприскувань. Приготуйте одну з таких сумішей (складові розводяться в 10 літрах води):

  Павутинний кліщ боїться обприскувань настоянками з часнику або цибулі, календули і чистотілу (обробляти 2-3 рази з інтервалом в 5 днів).

  Захист дерев від заморозків

  Поворотні заморозки особливо небезпечні під час цвітіння дерев або чагарників – якщо температура впаде до нуля, то більша частина зав’язей може просто обсипатися. Уважно стежте за прогнозами погоди, щоб не пропустити відповідальний момент.

  Найкраще від весняних заморозків захищають димні купи. Вниз покладіть суху солому, тріски або дрібні гілочки, на них накидайте щільні та вологі рослинні залишки. Зверху прикрийте купу торфом, травою або землею – вони додатково посилять димний потік. Для невеликої ділянки досить 6-9 таких куп. Запалюйте їх, коли температура опускається до нуля і продовжує падати. Як тільки вона підвищиться до +2°С, купи потрібно загасити і залишити на ділянці – вони можуть стати в нагоді надалі.

  Не переживайте, що в травні – турбот безліч. Якщо ви грамотно розплануєте роботи, то зможете не тільки забезпечити догляд ділянці, але й відпочити на ній!